INNKALLINGSTRENING - MIN mening og min erfaring.
Her kommer "min oppskrift" på grunntrening for elghund - LØS og BAND! Gitt med "teskje" - jeg mener det jeg foreslår
er særdeles viktig og bør ligge i bunnen FØR du slipper en hund - ikke en valp - en hund som er klar for å slippes løs
og som er utviklet tilstrekkelig både fysisk og psykisk og som HAR fått grunnleggende skogstrening og lydighetstrening.
IKKE ha for stor hastverk - ikke tenk at det viktigste er å få en jaktchampion tidligst mulig - tenk på sikt!

Har sett at noen nå blir mer og mer frustrerte over for harde hunder som har 0 interesse av å jakte SAMMEN med eieren.
De har blitt for harde - jakter helt selvstendig og kommer ikke på innkalling. Ikke alle har så stor nytte av slike hunder
som jeg kaller "3-dagers hunder" eller "90-timers jagere" fordi eierne sjelden får tak i dem når drevet avsluttes for dagen.
GODT GEMYTT, VILJE til KONTAKT med eieren tror JEG er helt avgjørende for det. Mye kan eieren gjøre selv med trening,
men VILJEN til kontakt med eieren selv om hunden jakter, det må også ligge i genene hos hundene.
En lydig hund kan ha like godt jaktlyst og like flotte jaktegenskaper som en som jager helt selvstendig.
Om noen tror at det jeg sier her bare er sprøyt - RING - så skal dere få eksempler på vinnere av anerkjente jaktprøver,
LØS og BANDHUND - som OGSÅ kommer på innkalling.
Min mening om hva som skal til for å få en hund med stor jaktlyst og flotte jaktegenskaper til OGSÅ å komme på innkalling er:
Selvfølgelig mange TIMER i skogen - MEN i BAND første tiden. IKKE slippe en valp løs der det er hjortedyr i terrenget.
Ut i skogen med valpen så ofte du kan. Bruk langline - gå sakte - stopp med jevne mellomrom - sett deg på en stubbe, gå videre rolig.
HELE tiden du går sånn - snakk lavt med hunden - ha kontakt - tren også på innkalling når hunden går med langline.
Ha med mange små godbiter - viktig at de under denne grunntrening er SMÅ godbiter - slik at hunden svelger dem omgående og
gjerne vil ha MER. Da har den ekstra oppmerksomhet på deg. Gi KUN godbit når hunden kommer til deg etter at du har kalt på den.
Når valpen har fått god trening på denne måten og kommer når du kaller på den. Finn da et terreng hvor det ER hjortedyr.
Fortsett med samme type trening. Kremt lavt og misbilligende om den reagerer på rådyr. Ikke ros om den loser på rådyr, men om
hunden er rolig og taus - DA kan du si lavt "BRAAAA!". Blir mye som grunntrening for bandhund, men en LØSHUND har også
nytte av slik trening. En løshundjeger ønsker heller ikke en hund som starter losen på lang avstand fra losdyret. Størst sjanse for
å oppnå stålos i uttaket får man med en hund som rolig nærmer seg losdyret, ser an elgen og rolig begynner med små boff før
losen blir tettere og høyere etter som hunden blir mer og mer trygg og sikker på dyret eller dyra den har fremfor seg.
Viktig at du som hundefører skiller mellom reaksjoner på rådyr/rein/rev/grevling/gaupe/stofugl, rype - dvs. alt annet enn reaksjoner
på elg og hjort. INGEN positive tegn fra deg når hunden viser interesse for rådyr/rådyrspor eller rein/far etter rein.
Gi ALLTID positiv reaksjon i form av et lavt "BRAAA!" eller et lett klapp på hode eller rygg om hunden er nær deg og den har vist
interesse for elg/hjort; spor eller far, men ro hunden helt ned om den lager mye lyd. Husk også å gi både ros og "ris"
(lav misbillende kremting eller å snu og gå en annen vei) når hunden viser stor interesse for noe den ikke skal bry seg om
uavhengig av jaktform. Sitt gjerne stille på en stubbe - lenge - til skogen våkner og alt som er rundt dere begynner å oppføre
seg naturlig igjen. Kommer det elg ruslende - ta gjerne på hunden, klapp og stryk og hvisk lavt "Braaaa! Seeee" o.l.
Da forstår hunden at DETTE ønsker også du at hunden skal reagere på.
Vent med å slippe til hunden er moden nok - både PSYKISK og FYSISK.
Den dagen du da velger å slippe hunden LØS - da har den et grunnlag på hva DU ønsker at den skal jakte på.
Forhåpentligvis har den da fått så god skogstrening at den har blitt vant med vanlige lukter og lyder og om du har kommet på fersk
far, liggesenger, brunstgroper o.l. som du HAR oppmuntret hunden til å lukte på og reagere på - da leter den forhåpentligvis etter
dette og bryr seg forhåpentligvis ikke om annet vilt som rev, grevling, hare og all slags fugl.
Den dagen hunden får sin første los - vent rolig - gi hunden tid. Sørg for at dere da befinner dere i et terreng dere har lov til å
trene i. IKKE kall på hunden før etter 30-45 min. (om du ikke ser at det er los på feil type dyr eller er en farlig situasjon for hunden).
Får du da kalt av hunden og losdyra ikke er så støkket at de er over alle hauger - slipp så på igjen.
Etter flere turer hvor du slipper hunden løs - da ser du raskt hvordan hunden jobber - om den har gode søk, avstand og hastighet.
Det vil fortelle deg hvordan hunden naturlig jakter. Blir det ingen stålos, men bare støkkinger - da ville jeg tatt en tur til et sted
du har mulighet til nær kontakt med elg i hegn. Da er du nær det som skjer og kan gi masse ros og skryt + oppmuntring.
Ikke alle har behov for det, men et slikt besøk kan fortelle deg mye om hvordan din hund jobber mot elgen.
Jeg gjentar noe som er svært viktig! VENT med å slippe til hunden er moden nok - både PSYKISK og FYSISK.
Tren innkalling fra første stund. Faste kallesignaler som du gjentar med hvisking, lav stemme, plystring, vanlig stemme,
høyere/roping, bruk av fløyte eller jakthorn. Bruk disse signalene HVER gang hunden får mat. På trening i skogen -
GODBIT HVER GANG hunden kommer til deg - helt inntil deg, så du kan ta på den og klappe den over hodet, nakken og ryggen
hver gang DU har kalt på den. IKKE når hunden kommer til deg av seg selv - da er en rask klapp på hodet nok -
INGEN GODBIT DA. Ut igjen! DU må OGSÅ passe på at du SLIPPER hunden på igjen - spesielt når den trenes inn.
Slipp på igjen MINST 2-3 ganger FØR du kobler og setter hunden i bilen. Sjelden at hunden løper langt når du slipper på igjen.
Vent til hunden har forsvunnet i skogen, kanskje bare 20-30 m unna, KALL på den igjen! Masse skryt, klapp OG GODBIT.
Gjenta det samme flere ganger. Gjør dette HVER gang før du kobler for å reise hjem. Er du konsekvent med dette, da vet hunden
ALDRI når moroa er slutt. Da er det ikke farlig å komme til deg - det er bare moro for det blir skryt, klapp og GODBIT hver
gang DU kaller på den. ALLE jeg selv har trenet slik som løshunder har jeg fått 100% innkalling på. Andre som gjør det samme
lykkes også. Om du f.eks. ser på peileren at hunden står i los på naboterreng og det er flere kilometer unna - blås dine
faste signaler jevnlig - snu deg gjerne rundt og send signaler i alle retninger til du ser bevegelse mot deg på peileren.
Noen ganger er det svært kupert terreng så hunden kan ikke komme i en rett linje til deg. Den må ta omveier for å komme ned
fjellsider m.m. - Blås da jevnlig hele tiden slik at hunden kan "styre" etter lyden din. Fortsett med å blåse signalene jevnlig
hele tiden til du ser på peileren at hunden bare er 50-60 m unna eller du ser den med det blotte øyet - eller du ser glimt fra refleksen
fra peilehalsbåndet når du står i mørket med pannelykt o.l. Da kan du gå over til å bruke bare stemmen - huke deg ned
med gobit i handa til hunden styrter inn i armene dine - stolt og glad, full av glede!

Følelsen du har da må oppleves! Det er like moro hver gang! Slipp så raskt på igjen før du gjentar det samme - stemmen
din er som regel nok da - eller plystring - det du har trenet den på og som passer deg best selv :).
Jeg pleide å løfte hunden opp i armene og "danse" rundt med den mens jeg skrøyt masse. Eldre folk i jaktlaget ristet på
hodet av den dumme, gale kjerringa som laget så mye styr - i starten. Etter at de så at mine hunder kom på innkalling hver gang
så fikk pipa en annen låt. Jeg var med flere i søk etter deres hunder og det hendte at vi måtte lete lenge og kjøre langt.
Når peilerne var tomme for strøm så ble det ekstra utfordrende. Slitsomt og irriterende å måtte bruke mye tid på det og
når vi omsider fikk tak i hunden så var den ikke alltid klar for jakt neste dag. De innså raskt hvor store fordeler det
var på alle måter å kunne kalle inn hunden - enten det var fra stålos eller når den var etter feil dyr eller i naboterreng.
Jeg kom bl.a. på en i jaktlaget som forsøkte gjøre noe av det samme med sin hund i håp om at den også skulle begynne
å komme på innkalling. - Vel - å tro at en kan lykkes med det på en eldre erfaren jakthund - det tror jeg er fåfengt...
Innkallingstrening må gjøres fra første stund - fra valpen kommer i hus.
Enkelt å lage kallesignaler HVER gang hunden får mat.

Det er nok andre som har fått til innkalling ved andre treningsmetoder, det er "mange veier til Rom", men hvorfor ikke
forsøke det jeg foreslår her? Det er stor sjanse for å lykkes om du er konsekvent. Om du er kald, våt, sulten og sliten selv
IKKE fall for fristelsen til å koble og få hunden i bilen omgående når du får tak i den etter mange timer i skogen.
Det skal ikke mange slike opplevelser til før hunden lærer at den IKKE må komme helt bort til deg, for da blir den tatt
rett i bilen. DERFOR - OGSÅ viktig å gjøre dette ETTER at hunden fungerer flott i skogen OG kommer på innkalling.
IKKE la det bli noen sovepute og ikke tro at den alltid vil gjøre det. SLIPP derfor på igjen som en rutine.
Må ikke slippe på igjen flere ganger hver gang - men av og til. Gjør det slik at hunden ALDRI vet når moroa er slutt.
Hundene våre er individer og det ER også forskjell på linjene hvor "harde" hundene er. Noen må nok jobbes MER med
enn andre for å lykkes med innkalling - men ALLE friske hunder vil ha mat og klarer du å forbinde MAT med DEG og dine
kallesignaler - da er mye gjort og du er langt på vei til å lykkes!

Jeg har også meninger om annet som kan spille inn på hvordan hunden oppfører seg i skogen. Jeg mener det er viktig hvordan
treningen legges opp - forsøk å finne steder der det er lite trafikk av turgåere, joggere m.m. Steder uten opparbeidede turstier
- gjerne med små bekker m.m. Er det store elver eller fosser og mange vann - ta hensyn til det også. For å få hundene til å
forsere så bekker - vass over i full fart uten å nøle selv. Stopper du og nøler med å hoppe over eller vasse gjennom (slik jeg gjorde
selv i starten) da lærer du hunden å gjøre det samme. Men personlig synes jeg det er greit at hunden ikke kaster seg ut i større
bekker/elver med sterk strøm - eller legger på svøm i store innsjøer. Om du selv stopper foran vanskelig forserbare bekker/elver og
går langs med kanten for å finne bru eller overgang - da kanskje hunden læres til å gjøre det samme. ELLER - snu og gå i annen retning.
Du kan OGSÅ forsøke å lære hunden at å gå på is er spesielt. Finn pytter med tynn is som gjør at isen brister og hunden faller gjennom
slik at den blir våt og kald. Ikke sikkert det gjør noen forskjell når den er etter dyr, men KANSKJE lyden av is som knekker og
erfaringen med at den faller gjennom og blir våt - KANSKJE det kan få stopp på hunden slik at en drukning unngås...

Kondisjonstrening ved hjelp av sykkel eller 4-hjulig - IKKE start med dette eller lange joggeturer før
hunden ER utvokst fysisk - ALDRI slik trening med en ung og lite utviklet valp.

En JUNIOR er en junior! Juniorklassen er fra 9 til og med 18 måneder! IKKE GLEM DET! En junior er IKKE ferdig utviklet!
Ikke noe jeg har funnet på - aldersinndelingen er der av gode grunner - en junior har mye igjen før den er ferdig utviklet på alle måter!
Unghundklasse er OGSÅ for hunder som ikke er ferdig utviklet. Alder 15 til og med 24 måneder. Først når hunden har fylt 24 måneder,
2 år - først DA regnes den som voksen. Noen individer er ferdig utviklet tidligere og andre trenger enda lenger tid. Bruk fornuft!



Ikke alle vet at for hard og for tidlig hard trening KAN gi kroniske skader som KAN gi negative utslag på hoftene. En følge av dette KAN
bli at hunden din som kanskje ville fått HD-fri diagnose får en dårlige diagnose om hundens naturlige hoftestatus ville være
i grenseland mellom en diagnose og graden under (dårligere). Er det en liten skjevhet så kan mye hard trening forårsake større
avleiringer/pågroinger som kroppen produserer ved mye slitasje for å rette opp en skjevhet. Vil du risikere det?
Når dette skrives (april 2026) er det tillatt å bruke en hund i avl med status HD-C UTEN anmerkninger. Det vil si
Svak grad av HD uten anmerkninger - (ønsket krav til samlet hd-index på minst 200 for en kombinasjon).
Om valpen/unghunden din er særdeles lovende på alle måter - IKKE ødelegg muligheten for et fremtidig "lovlig eller anbefalt" kull
etter hunden fordi du selv var for utålmodig og FOR ivrig til å komme i gang snarest mulig. Ha litt is i magen!
Kanskje alt blir enda bedre om du gir valpen lov til å være valp til den er klar for å møte større utfordringer som
et voksent individ med større forutsetninger!

Hunden bør ha mange timer over lang tid med trening hvor du er til fots i variert skogsterreng slik at den ikke leter etter
stier og veier hvor det er lettere å gå. For tidlig trening med sykkel/4-hjuling KAN medføre at hunden leter etter veier og får
tendens til å å velge veier i steden for å søke naturlig i terrenget uten å bry seg om veier. Dyrestier er noe annet - der har
de lukta etter viltet og følger dyrestier normalt til de får ferske far eller direktevær "skrottvær" av dyr. Skriver ikke mer om dette
og mine meninger om det her bortsett fra et lite tips - generelt når man går med hund i band så er det praktisk mye bedre om du
klarer å få hunden til å gå bak deg når du ber den om det. For deg som kanskje går med tung sekk på ryggen og hund i band - mye
tryggere og mye bedre kontroll når hunden IKKE går foran deg og kanskje drar deg nedover - lett gli på sleipe "nedovergreiner"
ned fjellsider og skråninger. Ellers - la valp få lov til å være valp. Lek og korte turer er nok mosjon. Bruk sekk som du plasserer
valpen i så den får hvile på lange turer. ALDRI ta en valp med på lang skitur i kram snø! Da er det fri lek uten press som gjelder!
med muligheter for at valpen hviler når den føler for det. Om du skjener i vei så vil også en liten valp løpe etter deg så lenge den orker.
Det er innebygd i valpen - følge lederen og flokken. Da gir den på helt til den kollapser. UNNGÅ DET ved å gi valpen mulighet for
hvile og naturlig lek i steden. Det er ikke noe nederlag å la valpen hvile på tur! Er det varmt og ikke vann i terrenget - ta med vann.
Ellers - helt generelt. Sosialiser valpen. Når den er 14 ukerr gammel (og har fått andre vaksine 12 uker gammel) da er det naturlige
immunforsvaret utviklet og 12-ukers vaksina har fått laget antistoffer på 2 uker - DA kan hunden tryggere møte andre fremmede hunder.
Er det en hundutstilling eller en samling i nærheten - ta med deg stol, kaffe og matpakke + et lite teppe eller et lite bur til hunden.
Sett deg et sted med litt avstand fra ringene eller der aktivitetene er. La valpen få ligge der i fred og ro og ta inn alle synsinntrykk, lyder
og lukter. DU velger når valpen skal få hilse snute til snute på andre hunder - DU velger når den skal få hilse på folk. Super trening
ogsom kan medvirke til at du får en rolig trygg hund i mange eller alle situasjoner. En hund som ikke blir "bananas" så fort den møter
andre folk med eller uten hund. Bor du på gård langt fra biltrafikk og mye fremmede folk - da kan slik trening også være gull verdt.
Greit å få respekt på biler uten at den blir vettskremt. En trygg og rolig hund - det er alltid beste utgangspunkt.
En hund som kommer på innkalling er GULL verdt for de fleste.
Det er verdt å jobbe for. LYKKE TIL!
Irene Sørum

Bilder av vår NSJ(L)CH BIRK nederst på denne siden. Han og NSJ(B)CH Offerdalens FANTA var de av våre som ble mest
brukt løse i de årene jeg også jaktet selv. Mange dyktige både løs- og bandhunder etter begge.

NSJ(L)CH BIRK var en meget dyktig løshund. Han har gitt dyktige løshunder OG bandhunder
med forskjellige tisper.


Birk etter dag 1 av Fritzøeprøva i 2006 94,5p. Han vant denne 2-dagersprøven med høyeste poengsum oppnådd
noen gang tidligere i prøvens historie. Rekorden sto i 6 år før en annen hund fikk 0,5 p høyere.